Ford Sierra

Russian

English

Eesti

Нынешнее лето было довольно богато на ремонт передней подвески на Сиеррах. Несколько замечаний на основе проделанной работы.

Если потребуется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, работать удобнее на яме или подъемнике. Остальные работы вполне можно проводить и на ровном месте.

"Все гайки отворачиваются легко и непринужденно". Это так, если машину еще не ремонтировали в России, и она еще не пережила после этого пару московских соленых зим. Слабое место - болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к лонжеронам кузова. Закладные гайки внутри лонжеронов, схваченные коррозией с болтами, довольно легко отрываются от лонжеронов. Проблема в том, что гайки расположены внутри лонжеронов, и заменить или приварить их очень не просто. Бывает, на вместо гаек к лонжеронам приваривают шпильки, и затем прикручивают стабилизатор гайками. Для замены передних стоек (в том числе пружин передней подвески) и наконечников рулевых тяг снимать стабилизатор не нужно. Все остальные работы требуют его снятия.

Бывает, прикипает болт, сжимающий губки поворотного кулака ступицы вокруг стойки амортизатора. Приложение излишней силы  в этом случае чревато обломом головки болта.

Ось стойки аммортизатора удерживается от проворачивания при откручивании гайки крепления внутренним шестигранником. О нем лучше позаботиться заранее.

Рычаги и и наконечники рулевых тяг легко отсоединить от ступицы, точнее от поворотного кулака ступицы, безо всяких приспособлений. Достаточно несколько раз ударить молотком и воспользоваться рычагом (например, монтировкой). Гайки крепления перед этим надо полностью отвернуть, а затем завернуть (не до конца!) обратно. Если этого не сделать, можно оказаться в патовой ситуации: при попытке отвернуть приржавевшую гайку, она будет проворачиваться вместе с осью-конусом, который вы благополучно перед этим отсоединили от поворотного кулака ступицы.

Если рычаг или наконечник рулевой тяги не идет на выброс, лучше воспользоваться съемником. Например, ВАЗовским съемником рулевых тяг. Берегите резиновые чехлы шаровых шарниров. Без чехла шарнир служит один-два месяца. Порванный шарнир можно попробовать заменить подходящим по размеру ВАЗовским. Аналогично, люфт в шарнирах рулевых тяг или люфт рулевой рейки относительно ее корпуса - как правило, следствие порванного  защитного резинового чехла.

Рулевые тяги не составляют с рулевой рейкой единое целое. Они откручиваются вместе с шаровым шарниром от рейки при помощи газового ключа. Рулевые тяги для Sierra и Scorpio отличаются только длинной, и в некоторых случаях могут быть заменены одна другой.

Для запрессовки тарельчатых шайб (сайлент-блоков) стабилизатора поперечной устойчивости можно использовать старые тарельчатые шайбы и пару струбцин. "Запрессовываются легко и непринужденно".

Запрессовка сайлент-блоков в головку рычага - занятие для сильных духом и телом. Покупайте рычаги с уже запрессованными сайлент-блоками.

(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/

From: "Kostin S.L.

Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской. Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.

Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами. У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. - трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз. Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.

Самая неприятная процедура - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги - не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа - троссик и талреп (стяжка). Я же, по лени, использовал обычный репшнур 6мм (веревка) и палку для скручивания (как на лучковых пилах). Вот и все хитрости и премудрости.

Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков - проверь все люфты и состояние резины. Уверен, что упомянутые сайлент блоки поперечного стабилизатора менять придется обязательно. Антон Папилин утверждает, что необходимо использовать "родные". Похоже, что он прав. Только не турецкие - служат год или меньше, как повезет. Слева я менял уже два раза. Запрессовка с.блоков. Лучше, конечно, иметь оправки выточенные на токарном станке. Мне было недосуг тратить время и деньги на токаря. Для поперечных я использовал тарельчатые шайбы - запрессовываются легко и непринужденно, а основные - рычажные с помощью огромных торцевых головок и тисков. Это было не просто. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе и тогда этих проблем не будет. Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб. Некий умелец до меня их установил неправильно и я три месяца мучился. И люфтит и с.блоки разбиваются моментально. Самое забавное, что вконец измучившись, я поехал в сервис (они утверждали что специализируются на EU Ford'ах) делать диагностику - мужики откуда люфты? Они мне много чего наговорили, но столь очевидного ляпа не заметили.

Необходимо посмотреть состояние шарниров (методику я думаю описывать не надо). Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка - рулевая тяга, наконечник рулевой тяги - поворотный кулак, рычаг - поворотный кулак. Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).

Проверить состояние рулевой рейки. Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом - напротив шестерни что-то ее держит (что - не знаю, чертежи нужны).

И именно слева у меня наблюдался люфт миллиметра три. Это давало потрясающий эффект. Покупать рейку Б/У мне не хотелось дорого и без гарантий. Все что я видел мне не нравилось. (у меня гидроусилитель руля, а отказываться от него не хотелось). Вышел из положения очень просто. Снял размеры и заказал токарю втулку из бронзы (лучше из капрона, но его не было). Обошлось мне это 50 тыров. Но тут я промашку дал. Говорила мне мама, не ленись, возьми справочник, дай скользящую посадку. Не послушался я ее. Пришлось мне после запрессовки втулки в кожух долго-долго шлифовать рейку. Если кто пойдет по моим стопам - убедитесь что втулка свободно ходит по рейке.

Я думаю это можно сделать подручными средствами. Замена амортизаторов была сделана так:

1. Ступицы были сняты с шаровых. Причем без всяких съемников. Открутил гайки с шаровых, вставил большой рычаг, дернул - снялись ступицы.
2. Открутил болт фиксирующий стойку в ступице.
3. Молотком через прокладку сбил ступицу со стойки, правда тут явно нужен навык, чтобы не поломать рулевые тяги и не порвать тормозные шланги.
4. Выкрутил верхние винты в стойке, вынул стойки.
5. Стянул пружины, разобрал стойки.
6. Вставил новые стойки (я купил газовые, английского производства, правда фирма какая-то незнакомая на L, но мужики сказали, что у них спортсмены такие же ставили (той-же фирмы) и все в порядке). Каждая стойка - 500 т.р.
7. Собрал стойки.
8. надел на них ступицы, затянул фиксирующий болт.
9. надел шаровые

- все

Сайт управляется системой uCoz